Los mejores UPGRADES obligatorios para la ANET A8 [ACTUALIZADO 2018]

Las mejoras (obligatorias) para sacarle partido a tu nueva Anet A8

Muy buenos días

Si, hace mucho tiempo que no he publicado nada en el blog.

Durante estos meses de 2018, me he centrado en ampliar la empresa. El equipo ha crecido, hemos mejorado la relación con los proveedores y estamos optimizando el desarrollo de nuevos productos.

He decidido dedicar tiempo durante todo el 2018 a desarrollar esta parte del proyecto staticboards, para poder disfrutar de un 2019 provechoso.

Y he preferido no publicar nada, que publicar contenido irrelevante.

Ya sabes que aquí sólo publico guías que te hacen crecer como maker.

Este es el espíritu de este blog: Contenido que te sirva de referencia en el presente, y en el futuro.

Preparar una mega guía es un trabajo duro.

Hay que hacer un boceto de lo que quiero contar. Documentar todas las dudas que tienen los makers que están empezando. Preparar el contenido, incluir imágenes relevantes y formatear el texto final.

Es algo que lleva tiempo, y por eso no he podido preparar una guía de calidad durante el 2018.

Pero hoy te he preparado un contenido brutal.

Hoy voy a enseñarte cómo sacarle provecho a la impresora low cost por excelencia. La Anet A8.

Vas a aprender a mejorar la impresora, y conseguir que sea una máquina muy digna.

Y no sólo vas a aprender a mejorar la anet. Con esta guía vas a aprender los fundamentos del diseño de impresoras 3D.

cambios en la anet a8
Antes y después de meterle upgrades a tu anet a8

Jorge Lorenzo

Pero antes de nada tengo que darle las gracias a Jorge Lorenzo, del blog de of3lia.

Jorge está levantando el blog revelación del 2018, y te recomiendo darle una visita.

Este post no habría sido posible sin su ayuda.

No ha sido fácil

En internet hay muchísimas versiones de las mejoras de la Anet A8 y es difícil no equivocarte.

Hay mejoras que no son compatibles entre sí, y no te das cuenta hasta que lo montas.

O justo cuando vas a montar algo y descubres que el tornillo no sirve (y el que tienes de repuesto, no tiene la longitud adecuada).

Pedazo de kit

Quiero dividir esta megalista de upgrades para tu Anet A8 en tres partes:

  1. Piezas que puedes imprimir (Mejora Nº1 hasta Mejora Nº28 incluidas)
  2. Piezas que tienes que comprar (Mejora Nº29 hasta Mejora Nº36 incluidas)
  3. Consejos prácticos (Mejora Nº37 hasta Mejora Nº42 incluidas)

Las primeras hacen referencia a lo que puedes imprimir antes de montarla (aunque si tienes otra impresora aparte mejor que mejor)

La segunda hace referencia a las vitaminas de la máquina, o sea, todo aquello que no se puede imprimir y hay que comprar.

Por último los consejos son todo aquello inmaterial que hay que tener en cuenta para mejorar la impresora.

Comienza la guía de cómo mejorar tu Anet A8 y no morir en el intento.

¿Empezamos?

Mejora Nº1. Quitar la holgura de la botonera de la LCD

Mucho mejor!

Esta es el primer upgrade que puedes imprimir sin complicarte mucho la vida.

La anet A8 no tiene una pantalla LCD estándard (tipo Reprap Discount) sino que tiene una pantalla tipo Zonestar (la de los cinco botones en vez del potenciómetro)

Pantalla original de la Anet A8 con los 5 botonazos

La pantalla tiene que superar los 6mm de acrílico negro, por lo que los botones tienen que ser largos. Y unos botones tan largos tienen holgura.

Si tocas el botón ¿notas cómo baila como si fuera un joystick?

La mejora nº1 para tu impresora 3D Anet A8 es quitar la holgura.

Esto se hace con una pequeña pieza que encaja dentro del marco de acrílico. Tiene el grosor justo para que los 5 botones de la pantalla LCD no bailen.

El problema de imprimir esta botonera es que si tu impresora no está bien calibrada (y no tienes ajustado el flow del extrusor), la pieza tendrá más anchura de la que debe, y no entra aunque le zurres con el martillo (no lo hagas).

Mejora Nº2. Reforzar la rigidez en el eje X (con un ridigizador)

Esto es otra cosa

Cuando hablo de reforzar la rigidez en el eje X, me refiero a momentos torsores con respecto al mismo.

Momento Torsor

Un momento torsor en un eje es una fuerza giratoria (por llamarlo así) que tiende a que el eje se torsione.

Es como si tu dedo fuera un eje y alguien intentara retorcértelo, agarrándolo con todo el puño ¿duele verdad? pues a tu Anet A8 también le duele.

Esta es una de las piezas de la Anet A8 más grandes de todas las que he preparado en la mega guía.

Es probable que al imprimirla se te combe un poquito (y lo vas a notar en el montaje de tu Anet A8).

Esta pieza no es opcional. Mejorará mucho la rigidez estructural y de paso amortiguará durante las impresiones, con lo que la calidad de nuestras piezas va a mejorar (y mucho).

Tarda un ratillo en imprimir, por lo que ya estás tardando 🙂

Mejora Nº3. Evita el temido Wooble con un Anti Wooble

Soporte para los husillos de la Z

Si acabas de aterrizar dentro del mundo de la impresión 3D, esto de wooble te sonará a chino mandarín.

Wooble en inglés significa tambaleo

cómo te queda la piel cuando sufres de wooble

Los husillos del eje Z no son perfectos y están curvados. Cuando giran, describen una pequeña curva, como en el juego de la comba.

husillo doblado, descripción gráfica

El movimiento se traslada al carro (y en consecuencia la punta del nozzle), haciendo que se mueva de derecha a izquierda mientras imprime.

La máquina continua imprimiendo como si nada, y deja capas más afuera y más a dentro a medida que sube (en función de si el husillo está a la derecha o a la izquierda).

Esta pieza desliga el husillo del carro, y evita el antiestético wooble.

No me convence que esta pieza queda como pillada cuando el eje Z baja por la fricción que tiene con la barra lisa.

Esto no afecta a la impresión, pero puede hacer que, a la larga, el eje X se desnivele.

Mejora Nº4. Aplicar un Tensor para el eje X

En esta pieza tienes dos opciones.

Si tienes el kit de la Anet A8 con las piezas de plástico hechas por inyección puedes imprimir el primer modelo, porque aprovecha las piezas que vienen, por defecto, para poner el tensor del eje X.

Este modelo es un poco endeble, por lo que te aconsejo reforzar la pieza a través de un software laminador como el Cura Ultimaker.

Cura Ultimaker

Si quieres aprender cómo reforzar las piezas en áreas concretas o a manejar Ultimaker Cura como un profesional te recomiendo leer este post en el blog de Of3lia.

Existen kits de Anet no oficiales que vienen con las piezas impresas (no a través de moldes de inyección), y ahí viene el problema: esas piezas no están bien impresas (y te aseguro que el departamento de atención al cliente de Anet no te va a hacer mucho caso si se lo dices).

Si tienes un kit de estos, aprovecha e imprime la pieza completa, y descarta esas piezas que trae el kit que no te van a dar más que problemas.

Si pones tensor tienes que asegurarte de que hay suficiente correa dentada (por lo menos 10cm más que antes).

Mejora Nº5. Remplazar el final de carrera del eje Z

Esta mejora es indispensable.

El sistema de nivelación del eje Z de la Anet es nefasto y antifuncional (me refiero al de nivelación tosca, no al de la cama con las palometas).

Para nivelarlo, tienes que apretar dos tornillos a ojo, rezando para que el final de carrera esté bien colocado.

Y lo mejor de todo es que las tuercas de detrás deslizan! Te quedas sin manos para ajustarlo.

Todo esto se arregla con un final de carrera del eje Z convencional.

Hay varios modelos, este para mi gusto este el mejor de todos. Ya me contarás 🙂

Todas las piezas nuevas que he usado para mejorar la Anet no necesitan tornillería adicional, o he usado los tornillos que trae la impresora de repuesto.

Pero siempre viene bien un kit extra de tornillos Allen.

Mejora Nº6. Insertar un acomodador de palometas

Tras mucho tiempo nivelando la cama con un destornillador, me di cuenta que la mejor forma de nivelar la cama sin que te den ganas de tirarla por la ventana son las roscas.

Las roscas van unidas a las tuercas de los tornillos de la cama caliente. Es muy sencillo girarlas y nivelar la cama rápido.

Aquí te dejo una de esas piezas que hacen de tuerca. Lo mejor de todo es que se acoplan a las palometas y te puedes olvidar de comprar tuercas para nivelar la cama.

¿No es genial?

Mejora Nº7. Meter un anclaje para las correas eje X

Otro de los indispensables.

Si te fijas, las correas del eje X vienen sujetas a la Anet A8 por dos tornillos endebles, y dejan que la correa se tambalee para adelante y para atrás. Y sí, se tambalea por muy tensos que estén.

Esta pieza hace que las correas estén firmes, aunque te aviso de que cuesta un poco meterla si no se ha impreso de manera muy fina (las queridas tolerancias, ya sabes).

Tienes que meter la pieza hasta el fondo, bien pegadita a los soportes de los rodamientos del carro.

Aprieta hasta que veas que el hueco para meter las correas está centrado con el motor del eje X y su rodamiento (en el otro lado).

Ten en cuenta que esta pieza hará que necesites un poco más de correa para montar el eje X y junto con el tensor que te mostré antes, la correa que viene con el kit no da. Cómprate al menos 3m de correa aparte para tu Anet A8 de buena calidad y tira esa patata que viene de serie. Si compras 2m se te quedará corto.

Mejora Nº8. Anclar la Anet A8 a la mesa

Estos son anclajes para fijar tu Anet A8 en la mesa.

El diseño no me acaba de convencer 100% ya que se sujeta en la las barras de acero del eje Y.

Si las piezas no están bien impresas o si la mesa no es 100% plana, puede que las barras se comben un poco y podría afectar a la calidad de la impresión.

De todos modos no es una mala opción, pero eso sí, tienes que imprimir por lo menos 6 para que sujete todo bien.

Mejora Nº9. Poner aros para los muelles de la cama caliente

Estas piezas están diseñadas para los muelles de la cama caliente, puedes ponerlas arriba o abajo.

Lo que hacen es centrar el muelle con respecto al tornillo de la cama caliente.

Si te fijas se va a un lado porque no podemos suprimir las fuerzas horizontales del muelle

Con esto consigues centrarlo a la perfección.

Me parece una buena pieza para imprimir. Bastante útil a la larga.

Imprime por lo menos 4. No hace falta que pongas arriba y abajo del muelle, con un lado vale.

Evita que el muelle quede muy descentrado. Yo los puse arriba en vez de abajo.

Mejora Nº10. Rigidizar el eje Z (vertical)

¿Te acuerdas lo que te dije de los rigidizadores? Pues esto es lo mismo, pero para el eje Z.

Esta es, sin duda una de las mejoras para la Anet A8 más populares. Pero tiene un problema: no es compatible con la mejora Nº2 (el rigidizador del eje X).

En este punto no voy a ser nada neutral:

Me gusta mucho mas el rigidizador de la mejora Nº2

Pero si has descubierto el rigidizador de la mejora nº2 tarde, y no te apetece desmontar todo otra vez (tienes que desmontar la pantalla LCD entera para montar la mejora Nº2) esta es una excelente opción porque no hay que desmontar nada.

Yo en mi caso los he aprovechado y los he puesto en la parte baja de la Anet A8. No sé si mitigarán mucho las vibraciones, pero algo hará, seguro.

Mejora Nº11. Imprimir un botón para introducir filamento en el extrusor

Otra de mis piezas TOP de la Anet A8.

En cuando lleves unas cuantas impresiones con la Anet (te hablo de 4 o así) descubrirás que meter el filamento en el extrusor es tarea de los makers más hábiles.

Para el resto de los mortales (y manazas como yo) es bastante difícil.

Tienes que empujar un tornillo en el extrusor para comprimir un muelle, e intentar meter el filamento.

Tras 4 intentos, desearás no haber nacido con pulgares.

Esta pieza aumenta la superficie para presionar el tornillo. A igual fuerza y mayor superficie, vas a notar que la presión en tu dedo disminuye de forma considerable.

No es opcional: tienes que imprimirla ya.

Mejora Nº12. Doble sujeción en la correa del eje Y

Este punto es una mezcla entre pieza impresa y consejo.

En el montaje original de la Anet A8, te recomienda que pongas una de estas piezas por cada extremo de la correa del eje Y (por lo tanto sólo 2 piezas).

Con sólo 2 piezas, la correa no quede tensada de forma horizontal.

Yo te aconsejo meter dos por cada extremo (o sea 4 en total).

Si te fijas dentro de la caja y de los materiales de reposición, tienes otras dos piezas como estas, por lo que puedes completar el montaje con ellas.

Si en algún momento se te llegaran a perder, te dejo el enlace a la pieza original en Thingiverse.

Mejora Nº13. Prevenir tensiones en el cable de la cama caliente

Esta mejora, es también una medida de seguridad en el cableado de tu Anet A8.

La cama caliente es lo que consume más amperaje de toda la impresora, y conviene mimarla todo lo posible.

El primer día, cuando montas el conector, en principio todo funciona correcto.Pero tras muchas horas de impresión acaba estropeándose porque el conector está en tensión constante.

Más adelante te propondré la mejora para quitar el conector y soldar los cables.

Pero si no es tu estilo y prefieres dejarte de líos de soldaduras por el momento, aquí tienes esta pequeña pieza.

Lo que hace es amarrar los cables a la cama, en vez de que queden amarrados a través del conector.

Esto te ahorrará problemas futuros con tu Anet A8.

Imprime esta pieza con soportes porque tiene voladizos (sino te pasará como a mí y la tendrás que retocar con el soldador)

Mejora Nº14. Guiar el filamento desde el carro

Una mejora sencilla, no necesita piezas adicionales (con los tornillos que trae la Anet por defecto vale) y cumple muy bien su función: guiar el filamento hasta el extrusor de la Anet A8.

Ten cuidado a la hora de descargarla y de imprimirla. Hay una parte que no está tocando con el suelo (no está diseñada para ser impresa en 3D) y por lo tanto esta parte se imprimirá mal si no pones soportes.

Te lo digo porque a mí me pasó y tuve que retocar a posteriori.

Mejora Nº15. Guiar el filamento desde la parte superior

Y aquí tenemos la segunda pieza que no es compatible con el rigidizador del eje X, pero sí compatible con la anterior mejora.

Esto es relativo. No es compatible si quieres colocarla en el lugar donde propone el autor y bien encajada.

Pero si buscas un poco más hay justo un hueco entre el acrílico y la pantalla LCD donde encaja de perlas.

Esta pieza viene muy bien debido a que, si te fijas, la anet no tiene soporte para el rollo de filamento (y mejor así porque la estructura no lo soportaría bien).

En la Anet, hay que poner el rollo girado 90º para que el filamento entre bien en el extrusor

Con esta pieza guiarás el filamento por arriba y conseguirás que se mantenga siempre tenso.

Muy recomendable.

Mejora Nº16. Pon un nombre para la impresora 3D Anet A8

Esta es una mejora que a mí me gusta hacer.

Tu impresora 3D va a ser un miembro más de la familia (y reconózelo, vas a estar con ella más tiempo que con tu pareja). Ponerle un nombre le da un toque.

A mí me gusta diseñar un buen logotipo en FreeCad y ponerlo después en toda la impresora (fuente de alimentación, marcos y si puedo en la mesa)

La impresora estará 100% personalizada, y será única e intransferible. Con las dimensiones de la Anet A8 (500x400x450mm) no te costará poner unos cuantos títulos.

Mejora Nº17. Insertar un interruptor con carcasa para la fuente de alimentación

Esta pieza es de mis favoritas

Además de ser útil, da muchísima estética a la impresora 3D. Y es una de las mejores medidas de seguridad para los niños.

No tener que apagar la impresora desenchufándola es una maravilla. Vete imprimiendo uno de estos.

Lo único vas a necesitar cuatro cosas aparte para que funcione:

  • Un interruptor con un enchufe IEC320 C14 incorporado y fusible, aunque no viene metido por defecto.
  • Un enchufe del tipo IEC320 C13.
  • Cables aparte para conectar todo.
  • Un soldador y estaño para las conexiones de los cables con el enchufe.

Estos enchufes tienen 4 patillas, conectadas 2 a 2.

Montaje

  • Conecta los cables de tierra, neutro y línea del C-14 a la fuente de alimentación.
  • Saca un par de cables (V+ y V-) de la fuente de alimentación (tiene 3 de cada uno)
  • Conéctalos al interruptor para que abra y cierre cuando pulsas el interruptor.

Con abrir o cerrar V+ o V- (uno de los dos) es suficiente. Pero es mejor hacer un doble cierre o una doble apertura, por si las moscas.

Si además le añades el fusible tu impresora 3D Anet A8 estará más protegida que la mayoría.

Mejora Nº18. Imprimir patas antiruido y antivibración

¿Te acuerdas que antes te había comentado una mejora para anclar la impresora a una mesa?

Pues esa mejora es incompatible con esta.

Esto es debido a que esta pieza está diseñada para colocarse debajo de la anet a8 y hacer una sujeción tipo muelle.

Es una mejora factible y que puede servir, aunque no es de las que más me gustan.

Imprime por lo menos 4 piezas.

No llegué a probar si mitigaba mucho el ruido, pero sí que quita alguna vibración que llega a la mesa (además de eliminar la posibilidad de rallarla).

Mejora Nº19. Colocar un soporte para las herramientas de la Anet A8

Me encanta esta pieza.

No necesita tornillería adicional, queda muy muy bien, y es cómoda.

Las herramientas que vienen por defecto con la Anet A8 son una patata, pero estoy seguro que te cuesta tirarlas.

Con estos soportes las tendrás guardadas y no tendrás que preocuparte de meterlas en cualquier caja que haya por casa.

Es muy cómodo por si tienes que hacer alguna reparación de urgencia o si te da pereza ir a buscar tu caja de herramientas

Eso sí, no incluye el soporte de los destornilladores amarillos… una pena.

Mejora Nº20. Poner una tapa para las tuercas del eje X

Esta mejora también me gusta porque aporta categoría a la impresora.

Tapar las tuercas nunca viene mal (las protege del vapor de agua ambiental y le da mucha vistosidad).

Esta pieza sólo sirve si tienes las varillas roscadas de la impresora (las de abajo) al ras de la tuerca (o sea, que no sobresalgan nada).

Esto en la mayoría de los casos es imposible de hacer. Por lo que tendrás que recurrir al soldador y hacer un pequeño agujero de 8mm en la pieza, para que quepa la varilla roscada.

No te pases con el soldador

A mí me parece que quedan muy bien, y además protege de rallones a la hora de transportar la Anet A8 (contra tu pared, no contra la impresora).

Mejora Nº21. Centrar el husillo en la parte superior

Esta es una pieza que si has instalado el Anti Wooble ya te venía por defecto.

Sirve para centrar los husillos con el agujero del soporte de arriba de la Anet A8.

Esto en teoría mitiga un poco el wooble, aunque como handicap aporta tensión a las barras (cosa que no me gusta tanto).

Esta tensión es mínima y para mi gusto esta mejora para la Anet A8 tiene más ventajas que inconvenientes.

Además se imprime en un abrir y cerrar de ojos.

Mi consejo es que la imprimas, y compares el resultado de usarla y no usarla.

Mejora Nº22. Colocar un tensor en el eje Y

Hay varias versiones de tensores del eje Y, pero esta es la que más me ha convencido (y enamorado) con diferencia.

A la hora de imprimirla es indispensable tener un refuerzo interior inferior del eje Y (que no cunda el pánico, lo he puesto más adelante)

Lo que hará es tender a combar la pieza de metacrilato hacia dentro con la propia tensión de la correa, y puede ocurrir que acabe cascando.

Una pieza indispensable y que va a quedarte muy bien.

Ten en cuenta que una de las piezas hay que imprimirla dos veces. No vayas a imprimir los tres modelos que tiene una sola vez y después te des cuenta en el montaje (sí, a mí me pasó).

Mejora Nº23. Poner una tobera para el ventilador de capa

La Anet A8 viene con una tobera para el ventilador de capa. Pero el diseño deja mucho (por no decir muchísimo) que desear.

Los makers empezaron a darle al coco, e idearon varios tipos de diseños para esta tobera (incluso con forma de nave espacial)

Tras buscar un poco por internet y probar alguna cosilla más, este es el que más me ha convencido, el de semicircunferencia (y sí, se me olvidó hacer foto).

A pesar de todo, pon el que más rabia te dé, pero ten en cuenta que es un parámetro crítico en la calidad de las piezas de tu Anet A8. Intenta optimizarlo lo máximo posible.

Mejora Nº24. Reforzar el interior trasero del eje Y

Esta pieza y la siguiente son una clara mejora a la estructura de la Anet A8.

Lo que más me gusta es que fuerza a que la estructura se mantenga cuadrada.

Cuando montas la base de la Anet A8 tienes que estar jugando con aprietes de nada más y nada menos que 12 tuercas

Es inevitable que un lado se quede un poco descompensado y la base tienda a hacer un romboide en vez de un rectángulo perfecto.

Esta pieza depende de la posición del motor, y obliga a que la parte de la estructura se alinee, forzando a que toda la estructura quede perfecta.

Con esto vas a conseguir que tu cubo de calibración, sea de verdad un cubo.

Por otro lado, también refuerza la base y absorbe vibraciones. No tienes excusa para no imprimirla.

¿Problema? vas a necesitar una base de 200x200mm reales para imprimirla bien.

Mejora Nº25. Reforzar el interior delantero del eje Y

Esta es la pieza a la que me refería cuando te hablaba del tensor del eje Y

La pieza refuerza el lateral para que, con la tensión de la correa, no haya peligro de que parta (si aprietas demasiado claro que la acabarás cascando).

El autor ha sido tan fino de considerar la asimetría de la Anet (aunque no te lo creas la Anet A8 es asimétrica por pocos milímetros)

Si te lo montas bien, puedes imprimir esta pieza y la anterior de una tacada. Eso sí, ten preparada la espátula porque te va a costar despegarlas.

Mejora Nº26. Cubrir la placa de la electrónica

En Thingiverse encontrarás muchos diseños para la placa Anet 1.0. (la placa electrónica de tu Anet A8)

En mi caso busqué uno que no incluyera espacio para meter Octoprint.

Me gusta mucho Octoprint, pero invertir 30€ para una Raspberry Pi no me parecía del todo razonable (por el incremento del coste)

Como mucho, quería cerrar la placa y añadir un Mosfet de potencia, para reducir el riesgo de arder (voy a comentar mucho más sobre esto en el siguiente post).

Al tener tapa, no se puede acceder a la tarjeta SD de la placa (como te habrás dado cuenta, la pantalla LCD no contiene la ranura para la SD, cosa que no me gustó del todo la verdad)

Pero esta caja tiene una versión para meter un módulo SD externo. (+1 punto al diseñador, sí señor).

Mejora Nº27. Poner un Autolevel Anet A8

En una impresora 3D hay cuatro tipos de sensores principales de autonivelación (o autolevel) que puedes poner:

  • Sensor inductivo
  • Sensor capacitivo
  • Sensor óptico
  • Sensor de posición
Existen más de 4 tipos, pero esos son los que más se utilizan. Por ejemplo la MK3 debe utilizar uno mixto y los de lulzbolt tienen uno que funciona cerrando un circuito de corriente, también muy chulo.

Mi favorito como autolevel para la Anet A8 es el de posición.

Esta pieza en concreto está preparada para colocar uno tipo BLTouch (clónico u original) en el extrusor sin necesidad de ninguna pieza ni tornillería que no tenga tu kit de la Anet A8 original.

Prefiero el sensor de posición porque es el más fácil de configurar. Al inductivo le costaría detectar la plancha de aluminio de la cama si le ponemos un cristal o espejo encima (cosa muy recomendable).

Mejora Nº28. Proteger las esquinas de cristal de la base

Esta pieza me ha gustado mucho porque es muy simple.

Protege el cristal de la cama caliente y le da un toque a tu Anet A8 (ver la impresora bonita siempre motiva ¿no crees?).

Imprime 4 piezas (una para cada esquina) o si quieres descárgate el archivo con las 4 esquinas del autor (por si no te manejas muy bien con el software laminador).

Mejora Nº29. Mejorar la electrónica

La electrónica de la anet a8 tiene una buena lista de problemas. Los conectores se queman, los mosfets no pueden soportar la corriente…

Conector de una Anet quemada
Conector de una Anet quemada

OVM20 anet

Es momento de cambiar la electrónica y meterla algo mejor. En el siguiente post voy a mostrarte a fondo la nueva solución de staticboards para las impresoras anet.

 

Mejora Nº30. Cambiar rodamientos de bolas a poliméricos de Igus

Los materiales poliméricos de Igus son livianos, resistentes a altas temperaturas, resistentes al desgaste y con un acabado superficial inmejorable.

Cambiar los rodamientos lineales de tu Anet A8 de bolas por estos va a ser una de las mejores inversiones. Vas a notar mucha más suavidad y bastante menos ruido en los desplazamientos.

Son muy cómodos para meter. No vas a tener el problema de que salgan las bolas de dentro si metes la varilla un poco inclinada (los igus no llevan bolas).

Siendo puristas, en el caso del eje Z, si quieres tener un mejor sistema de deslizamiento, utiliza casquillos de cobre.

Cuando hay una pequeña deformación (y por tanto una presión) en uno de los lados del rodamiento, estos ya no funcionan tan bien como deberían (y en el caso del eje Z es donde más suele ocurrir).

Yo puse rodamientos en toda la máquina y me olvidé de los casquillos (por comodidad y porque al final son cosas para hilar fino filipino)

Los rodamientos que deberás poner son:

  • 4 en la cama caliente (Eje Y)
  • 3 en el carro (Eje X)
  • 4 en las piezas extremas del carro (Eje Z)

Te recomiendo guardar uno por si las moscas

Para meterlos, necesitarás un alicate de arandelas para sacar los rodamientos de sus cavidades.

Si no lo tienes te las puedes apañar con unas llaves Allen y mucha maña. Yo tardé un ratillo en sacar los originales y meter los nuevos.

Mejora Nº31. Comprar un Hotend V6 original

Miguel Ángel Salmerón y unos cuantos más son fieles defensores de cambiar el hotend que viene por defecto, por un V6 Original, de la marca E3D.

Creo que este hotend es como poner un motor Ferrary a un 600.

Está preparado para materiales de alta ingeniería y reconócelo, siempre imprimes con PLA (salvo una vez que te dio por probar ABS o el flexible y ya).

Este hotend es una maravilla por sus acabados. No tiene tubo de teflón interior y en general su disipación térmica es perfecta.

Y no, los clónicos no valen. Este hotend vale más porque cuesta fabricarlo, no hay más.

Te recomiendo que te compres al menos la versión Lite.

Si se te va de presupuesto, puedes quedarte con el que viene con la impresora. Te durará bastante, y ya tendrás tiempo de cambiar.

Mejora Nº32. Meter un extrusor titán para la impresora 3D

El extrusor que viene por defecto en la Anet deja bastante que desear. Se atasca con facilidad y tiene alguna que otra holgura.

Meter el filamento a veces es una odisea.

Si puedes invertir en un nuevo extrusor (o ponerle bowden para quitar inercias a la máquina), la Anet A8 (y tu pulgar), te lo agradecerán.

También podría poner el extrusor Bondtech en vez de el extrusor Titán

Mejora Nº33. Poner un Buildtak (o una base de impresión decente)

Buildtak es el nombre comercial para designar una base flexible para imprimir.

Es fácil de retirar y puedes despegar tus piezas sin tener que darle con la espátula.

Te dejo aquí un video de 3DCampy que te enseña cómo hacerte una base que se pueda retirar con facilidad y que usa este tipo de bases flexibles:

Ten en cuenta que la base mide 22×22 cm (la de la Anet A8), unas dimensiones raras para una Buildtak comercial (lo normal es 20x20cm).

O tendrás que cortar la base, o tener en cuenta que tu base tendrá 1cm menos por cada lado.

Mejora Nº34. Comprar un cristal para la cama caliente

Hay firmes defensores del cristal y otros que les gusta más la base flexible.

Yo uso el cristal, pero mejor que lo pruebes y que tengas tu propio criterio.

La ventaja del cristal es que tienes una superficie pulida sobre la que imprimir, sin imperfecciones.

Con el cristal, despegar las piezas es más dificil, pero el acabado inferior es mejor.

Esta mejora no es compatible con la anterior. Cuando imprimes sobre cristal, pierdes la posibilidad de tener una base flexible para despegar las piezas.

Si tienes la brillante idea de pegar la base sobre el cristal, te aseguro que no funcionará.

Puedes adquirirlo en cualquier cristalería:

  • 22cm de largo x 22cm de ancho
  • 3mm de grosor
  • Material a poder ser vidrio de borosilicato (mejores propiedades térmicas).
Puedes pedir chaflanes de 2cm x 2cm en las 4 esquinas del cristal para acceder a los tornillos desde arriba.

Mejora Nº35. Adquirir Fuente de alimentación más potente

La fuente de alimentación de la Anet A8 tiene un voltaje de 12v y una intensidad máxima de 20A. En total: 240w.

Si quieres imprimir con materiales que necesitan más temperatura (y más potencia), se puede quedar corto. Te recomiendo que en el futuro amplíes la potencia de tu fuente de alimentación.

En internet hay fuentes de alimentación (de 12v) que llegan hasta los 30A, con un total de 360w. Sobrado para tu Anet A8.

Si andas mal de dinero y prefieres usarlo en otras mejoras, déjalo para más adelante. Te la puedes saltar si vas a utilizar solo PLA en una habitación cerrada con temperatura normal.

Mejora Nº36. Comprar un Mosfet Anet A8 para la cama caliente

Imprescindible

Y te lo vuelvo a repetir para que te quede claro, IMPRESCINDIBLE.

Es posible que se queme la placa de la Anet A8 por la cantidad de intensidad que pasa por ella ¿la culpable? la cama caliente.

Si puedes desviar toda esa energía que llega a la cama a través de la placa, y hacer que no pase por la placa podrías evitar ese problema.

y por supuesto, la solución existe, se llama mosfet (un mosfet compatible para la anet a8).

Mosfet

El mosfet es como un interruptor con el que accionas un circuito de alta intensidad.

Es como si quieres abrir una presa, y en vez de abrir la compuerta (y salir despedido por la fuerza de toneladas de agua), tienes un interruptor pequeño que acciona un mecanismo gigante que la abre por ti.

Hay otras soluciones como un relé de estado sólido. Pero para mi gusto son demasiado grandes.

También hay otros tipos de mosfet de Anet A8 (diferente al que te he propuesto aquí).

Yo te propongo este modelo que es compatible con la caja de electrónica que hay más arriba (mejora nº26)

Por favor, tómate enserio este punto y colócaselo cuanto antes. Es un pequeño paso para aumentar la seguridad de tu Anet A8 y reducir las posibilidades de accidente.

En el siguiente post, te voy a contar la solución definitiva de staticboards para solucionar este problema.

Mejora Nº37. Escoger un buen proveedor de filamento

Ya se lo que estás pensando: Esto no es una mejora para la Anet A8.

Estoy de acuerdo. Pero te haré una pregunta ¿Sirve de algo tu filamento sin tu impresora 3D o tu impresora 3D tiene alguna función sin la bobina de filamento?

Puedes estar 10h mejorando tu Anet para después comprar un filamento de 13€ en ebay y las piezas van a seguir sin salir bien.

Los filamentos baratos suelen tener malas tolerancias o incluso humedad en el interior.

Si no usas uno decente, tus impresiones nunca van a mejorar.

Vete a marcas como Smart Filaments, fffworldMoebyus etc… que son marcas de buena calidad y que no encarecen demasaido el coste por pieza.

Mejora Nº38. Cambiar el firmware de la Anet A8 y actualizarlo

Logo Marlin
Logo del firmware Marlin

Marlin es el firmware por excelencia de las impresoras 3D.

Dentro de sus carpetas tiene configuraciones por defecto para distintas impresoras y como habrás adivinado, también tiene una especial para la la Anet A8.

Para ello descárgate el Marlin desde su página oficial o desde Github, instala Arduino para poder abrirlo y coge la carpeta especial de configuración de la Anet.

Una vez hecho coge ese archivo, lo remplazas por el que hay por defecto dentro de la carpeta de Marlin (se llama Configuration.h) y listo.

Marlin para la Anet A8

En breves voy a publicar una guía paso a paso para configurar el firmware de la anet a8, no te preocupes.

Para aprender cómo configurarlo te dejo este post sobre como configurar Marlin donde aprenderás paso a paso cómo hacerlo.

Mejora Nº39. Soldar cables a la cama y retirar el conector

Imagen de trello.com/comunidad3d

Antes te comenté una mejora para que los cables de la cama no estuviesen tirantes.

Ahí te comenté que tras mucho tiempo de impresión, el conector de la cama acababa desconectándose por la tensión del cable, y que es recomendable elimianr el conector y soldar los cables a la cama.

Pues en eso consiste esta mejora: soldar los cables a la cama.

Un poco de mano, un soldador y estaño, y en un pispás lo tendrás listo para que no se desconecte nunca.

De todos modos, te recomiendo aislarlo, no vaya a tocar alguien sin querer.

Mejora Nº40. Tener piezas de repuesto para la impresora 3D Anet A8

Esto es una mejora que te puedes aplicar para cualquier máquina, y en concreto impresora 3D.

Lleva siempre repuestos encima.

Son baratos y muy apañados. Por ejemplo, la mayoría de las impresoras suelen llevar tornillería Allen del tipo M4 y M3.

Pues la próxima vez que compres tornillos, pide un 10% más, y con diferentes longitudes.

Si llevas horas trabajando, con ganas de acabar tu impresora 3D y de repente no tienes ese tornillo que necesitas, no te hará ninguna gracia tener que bajar a la ferretería otra vez (que según la ley de Murphy ya habrá cerrado y al día siguiente será lunes).

Mejora Nº41. Aislar por debajo la cama caliente

Esta mejora consiste en que por debajo de la cama caliente (pegadito a ella) se puede poner una lámina de algodón, o mi favorito, el corcho.

Esto va a hacer que aumente la resistencia térmica de la parte de debajo de la cama. Y como el flujo de corriente es constante (más o menos, según el PID) ¿qué crees que pasará?

Exacto: pasará más calor hacia la parte de arriba y la cama se calentará antes.

Un truco sencillo, super barato y que evitará que pasen demasiada corriente por tus cables, aumentando la seguridad de tu impresora 3D.

Mejora Nº42. Rectificar las roscas de la ‘H’

Me refiero a quitar la rosca que tiene la H (la pieza de metal con forma de H que hay debajo de la cama caliente).

Esto se hace para calibrar la cama sólo con las palometas y evitar tener que hacerlo con el destornillador por encima a través del cabezal de los tornillos.

También te evitas el achaflanado del cristal de la cama caliente (o lo que pongas) para acceder a los tornillos porque ya no los necesitarás.

Rectifica las roscas con un taladro o forzando con los tornillos y un alicate, y que el propio tornillo rompa los filetes de la rosca.

Como el tornillo es de acero y la cama de aluminio, lo puedes hacer sin problema.

A mí me ha funcionado (y te quitas de tener que estar taladrando y quitando viruta).

Ahora el protagonista eres tú ¿Cómo puedes mejorar la anet a8?

Como te puedes imaginar, escribir una guía de este tipo es un trabajo demencial.

He intentado agrupar todas las mejoras que tienen sentido. Las he probado y las he documentado, para que no comentas los mismos errores.

Has llegado hasta el final. Una guía detallada de más de 6000 palabras. Con fotos, imágenes, referencias y todo lo que necesitas para tunear la Anet A8.

Ahora ya puedes decir que conoces la impresora a fondo.

Con esta guía has aprendido:

  • Qué piezas puedes imprimir para mejorar tu impresora
  • Cómo mejorar la robustez de la estructura
  • Calibrar la impresora sin romperte los pulgares
  • Mejorar el aspecto de la impresora
  • Qué extras puedes meterle para mejorar la calidad de la impresión
  • Cómo imprimir mejor con la máquina

Lo bonito de la comunidad maker es la colaboración. Investigar mejoras, publicarlas, y aprovechar los descubrimientos de otros makers como tú.

Comunidad Anet

La Anet A8, al ser una impresora que necesita tanto retoque, ha despertado un espíritu de comunidad muy fuerte. Hay canales de telegram muy potentes, y con guías muy documentadas, donde vas a encontrar información detallada sobre todos los problemas de la Anet A8.

Desde aquí te animo a publicar tus mejoras.

Te invito a dejar en los comentarios qué upgrades has metido en la impresora, cuál es la que más te ha gustado, qué falta en la guía, y qué idea loca te gustaría probar.

Entre todos, podemos tener una comunidad potente y desarrollada, de la que te sientas orgulloso.

Un saludo, y muchas gracias por leer la guía hasta el final!

21 commentarios

  1. Muy buenas Javier,

    En primer lugar, decirte que ha sido un placer poder ayudarte en este mega-post que te has cascado sobre las mejoras de la Anet A8.

    Estas impresoras low cost de hoy en día están muy bien para el usuario normal, pero cuando llevas un tiempo con ellas acaban dando problemas, por ello es necesario mejorarlas siempre.

    La verdad, es que si le metes todas las que has propuesto, tienes una impresora muy decente por menos de 200 euros, y eso es una maravilla.

    ¡Un saludo y enhorabuena otra vez! 🙂

  2. muy util y buena tu pagina y en general sugerencia,por eso te agrego otra pregunta
    hace faLTA UN EXCEL CON EL PRESUPUESTO DE COSTO DE MAQUINA CON ARREGLOS,COSTO DE OPERACION LOGICAMENTE SIN GASTOS GENERALES SOLO REFERENCIAL,Y CUAL SERIA LA BASE DE PRODUCCION CONSIDERANDO GRAMOS DE FILAMENTOS,CUAL ES LA DURACION DE LA MAQUINA.
    TODO ESTO MUY RARA VEZ LO HE VISTO EN ALGUNA MAQUINA DE CUAQUIER TIPO Y TINE UNA VARIANTE SI UNO SOLO HACE PRODUCTOR UNICOS DON SU RELACION PRECIO VENTA Y COSTO ES MUY GRANDE.

  3. Buenas Javier.

    Pedazo de curro te has dado en este post (como otros que te he visto xD).
    A los rigidizadores del eje X les añadiría los refuerzos Hulk del mismo autor, ya que le dan una estabilidad increíble para las inercias que tiene conforme va subiendo el eje. La tobera del ventilador de capa, la que mejor resultado me ha dado de todas es la Mistral (del autor del rigidizador y los refuerzos Hulk que te he comentado).

    Saludos y mi más sincera enhorabuena.

  4. Muy buenas.

    Hace pocos meses un amiguete se compró la anet a8 y me la dejó para que la mejorara.

    Le meti todos los refuerzos estructurales que has comentado. Le puse una ramps 1.4 sb, sensor bltouch y pantalla full graphics fuera del chasis.
    Tambien puse una cadeneta o cremallera (creo que se llama) para guiar los cables de la cama y puse las piezas para tener alineadas las correas del eje X y Y, ah y el ventilador de capa que es super necesario.

    Con estos cambios, la maquina no tenia nada que ver, tanto en funcionamiento como el “user friendly”.

    El extrusor le deje el que venia porque entiendo que un hotend e3d mas el extrusor titan, ya valen casi el precio de la maquina, por tanto no le veo mucho sentido gastar tantos euros en una maquina de tan bajo coste.

    Desde mi punto de vista, todas las mejoras que comentas harian que el coste de la maquina se duplicara (si pones componentes originales y de calidad) y no le veo el sentido a gastar tanto en una maquina que tiene el marco de metacrilato, y por lo tanto, siempre pecara por ese componente.

    También veo un par de cosas que cambiaría (me pongo en modo quisquilloso), y es la eliminación de los muelles de la cama. No sirven para nada si tienes un sistema de autolevel, solo puede añadir desajustes al estar suspendida en algo movil, como son los muelles.

    Y la otra cosa son los tensores de correas, tanto X como Y. Soy poseedor de una prusa mk3 y con esta vi lo importante que es que las correas esten perfectamente alineadas en todo su recorrido. Las piezas de tensado hacen que la correa tenga un leve movimiento porque esas piezas no son fijas. Si quieres tener una maquina muy bien ajustada, creo, que es mejor tener las correas fijas, y el tensado hacerlo al estilo de la prusa mk3 (desconozco si lo desarollo él en su maquina o es sacado de otra persona).

    Se que al leer esto pensaras que es demasiado obsesivo o rebuscado, pero al pensar que una impresora esta manejando medidas de centesimas de milimetro, creo que todo ajuste fino, hacen que el conjunto sea mejor.

    Solo queria transmitir lo que aprendi al mejorar una ante a8 y lo que he ido aprendiendo durante todo este tiempo.

    Un saludo y muchas gracias por tu gran trabajo!

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